Можно ли заливать фундамент под забор частями. Фундамент под забор из профнастила: разновидности конструкций и этапы монтажа. Рассмотрим подробно механизм сооружения

Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор. С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.

Самый дешевый, и, тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке

Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.

Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном, иначе ветровые нагрузки со временем разболтают столбы (смотрите в следующем пункте)

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.

Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков). При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.

Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.

Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.

Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора. Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.

Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.

Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.

Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.

Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

Основание для ограждения должно быть надежным и долговечным.

Выбирая фундамент под забор, необходимо учитывать множество факторов, среди которых основополагающими являются определение уровня залегания грунтовой воды и расчет типовых особенностей грунта.

Виды фундамента для ограждения

На сегодняшний день практикуется возведение нескольких вариантов фундаментного основания для получения качественного и надежного ограждения:

• столбчатое основание под забор
  , выполненный из легких строительно-отделочных материалов, включая и сетку-рабицу. В этом случае опорные столбы служат основой ограждения и чаще всего бетонируются с учетом глубины промерзания грунта. Оптимальным считается трехметровое расстояние между опорами.
• бутовое основание
  , как правило, устанавливается под кованые металлические заборы и должно выступать над поверхностью на полметра. Каменный фундамент предполагает наличие обычного щебеночного основания с последующей укладкой нескольких рядов из камня, соединяемого при помощи цементного раствора.
• свайное основание
  оптимально подходит для использования на болотистых почвах. Такой вид базируется на установке специальных труб, которые вместе со своими лопастями строго горизонтально вкручиваются на достаточную глубину в грунт с последующим бетонированием.

Наиболее распространенный и популярный в нашей стране вариант, выгодно отличающийся минимальными затратами на приобретение арматуры и материалов, а также возведение опалубки.

Правильно выполненная армированная бетонная лента прекрасно подходит для строительства тяжелых и слишком высоких заборов.

Выбор вида фундамента

Фундаментное основание для забора должно быть сделано со строгим соблюдением правил, которые предполагаются особенностями возводимой конструкции. Фундамент представлен различными видами, выбор которого выполняется на основании максимальной массы ограждения, типовых особенностей используемых для изготовления материалов и таких характеристик, как структура и плотность грунта.

Типовые особенности ограждений в зависимости от используемых материалов:

• чаще всего устанавливаются для разграничения участков и зонирования территории;
• ограждения из сетки-рабицы способствуют хорошему светопропусканию, поэтому востребованы на небольших территориях;
• относится к числу самых популярных вариантов на опорных столбах с воротами и калиткой из аналогичного материала.

Возведение фундамента

И железобетонные сегменты, зафиксированные на столбчатых опорах, отличаются самым значительным весом, поэтому нуждаются в достойном и максимально прочном фундаментном основании.

Каждому виду ограждения подбирается соответствующий тип фундаментного основания:

• ленточный фундамент
  отличается прочностью и долговечностью. Такое основание не разрушается в результате негативного внешнего атмосферного и механического воздействия. Средний срок эксплуатации данного варианта исчисляется десятилетиями, но максимальной устойчивостью обладают конструкции, укрепленные железобетоном;
• столбчатый
  фундамент имеет массу преимуществ, но к самым основным достоинствам можно отнести дешевизну и незатейливую простоту самостоятельного возведения такой конструкции по сравнению с любыми другими видами;
• комбинированный ленточно-столбчатый
  фундамент обладает наилучшими механическими свойствами и является монолитной бетонной лентой с наличием несущих опор и полноценным армированием, повышающим прочностные характеристики;
• свайный, или винтовой
  фундамент, прослужит в течение долгих лет, отличается прочностью и износостойким строением, быстро возводится и может быть установлен вне зависимости от погодных условий, типа грунта и времени года.

Заливка фундамента

Бутовый фундамент является на сегодняшний день достаточно редкой разновидностью основания для ограждения, отличительная особенность которого представлена применением натурального или искусственного камня и бетонного раствора.

При выборе типа фундамента нужно помнить, что профессионально выполненное бутовое основание на 90 % представлено камнем, что сказывается на общей цене всей возводимой конструкции.

Выбор по типу грунта

Помимо размеров ограждения, уровня грунтовых вод и степени зимней пучинистости, очень важно учитывать типовые особенности грунта. Все существующие типы грунта представлены несколькими группами, к которым относятся скальные и каменистые, глинистые и хрящеватые, песчаные и суглинистые, болотистые и торфяные почвы, а также супеси.

Для нормального грунта

К самым распространенным типам фундамента относится ленточное основание, технология возведения которого уже проверена временем и отработана до мелочей.

Если присутствуют заболоченные и подвижные участки, то их целесообразно обустраивать сваями со стандартной перевязкой.

В таком варианте передача основной нагрузки более глубоким и стабильным слоям осуществляется посредством опорных элементов.

Если в условиях нормального грунта возводятся легкие ограждения, то оптимальным вариантом станет использование оснований винтового и свайно-ростверкового типа.
Несущую часть можно частично заглублять в грунт на участке, а основным достоинством такой опорной конструкции является полное отсутствие необходимости выполнять слишком сложные или дорогостоящие гидроизоляционные мероприятия.

Для пучинистого грунта

Пучинистые грунты относятся к почвенным массивам, расширяемым зимой и провоцирующим повышенное давление на фундаментное основание, что может вызвать разрушение конструкции и последующее ее «выталкивание» из ямы. Столбчатые основания чаще всего применяются в условиях пучинистых грунтов при их промерзании в пределах полуметра. Основой фундамента такого типа служат сваи с винтовыми лопастями, а повышенная жесткость обеспечивается опорно-анкерной связкой.

Забор на пучинистом грунте

Для возведения ограждений на пучинистых грунтах также можно применять мелкозаглубленное и столбчатое основание, а также плитный фундамент в виде монолитной железобетонной плиты, обладающей большой подошвенной площадью.

Выбор типа конструкции напрямую зависит от возможностей использовать строительную технику, размеров ограждения и его конфигурации, а также материальной обеспеченности застройщика.

Для рыхлого грунта

Обустройство свайно-винтового фундамента на рыхлых грунтах требует соблюдения нескольких обязательных условий, включая наличие плотного суглинка на глубине до пары метров, отсутствие крупных камней или строительного мусора и мощной корневой системы в копаемом котловане. При выборе заливного и свайно-винтового основания очень важно учитывать все особенности проекта и предполагаемые сроки возведения ограждения.

Винтовые сваи для забора

Следует помнить, что фундамент свайно-винтового типа обходится несколько дешевле, чем заливное основание, и не требует времени на усадку.
Однако ленточные конструкции лишены всех недостатков винтовых сооружений, а правильное проектирование позволяет использовать его практически на любых типах почвы, включая рыхлые грунты с песком, хорошо отводящим всю влагу и служащим надежной защитой от промерзания.

Фундамент для тяжелого забора

Для наиболее тяжелых видов ограждений, особенно возводимых на грунтах пучинистого типа, рекомендуется использовать ленточный фундамент. Монолитная бетонная лента, ширина которой зависит от размеров ограждения, должна возводиться по всему периметру забора с использованием бетона марки М200 или М300.

Монолитно-ленточный фундамент для забора

Внутренняя часть бетонного массива армируется металлическими прутьями, что надежно предотвращает разрушение монолита даже в условиях неравномерных нагрузок.

Стоимость

Правильное фундаментное основание для забора должно не только полностью соответствовать весу и конструкции ограждения, а также применяемым материалам, рельефу местности и типу грунта, но и бюджету, выделенному на строительство ограждения:

• ленточного
  типа из бетона М300, с заглублением 20 / 30 / 40 см с армированным трехрядным каркасом, с песчаной подушкой и съемной опалубкой — от 2500 рублей за погонный метр;
• винтового типа
  со сваями диаметром 5,7 / 7,6 / 8,9 / 10,8 см, высотой от полутора до четырех метров — от 2400 рублей за штуку;
• столбчатый
  с бетонированием М300, с диаметром шнэка 9,0 / 20,0 см и заглублением до полутора метров, с возможностью дополнения армированными сваями и укосинами — от 1000 рублей;
• бутового типа
  с диаметром шнэка 9,0 / 20,0 см и заглублением до полутора метров, с щебнем и возможностью дополнения укосинами — от 300 рублей за штуку.

При выборе следует отдавать предпочтение проверенным временем материалам от ведущих отечественных и зарубежных производителей.

Заключение

Любые ограждения без наличия надежного фундаментного основания утрачивают свои основные защитные характеристики и могут представлять опасность для окружающих.

Поэтому очень важно грамотно подойти к вопросам выбора распределяющих и несущих нагрузку элементов, а также правильно определиться с типом конструкции и материалами для ее возведения.

Видео на тему

Чтобы изготовить фундамент под забор своими руками, нужно руководствоваться специальными правилами, гарантирующими правильность сооружения всей конструкции. Перед началом работ нужно обязательно определиться, для чего нужен фундамент под забор, какой вид в каком случае применяется, а также учесть аспекты, которым стоит уделить пристальное внимание при выборе фундамента.

Для чего нужен?

Фундамент под забор – необходимая составляющая всей конструкции, предохраняющая ограду от негативных воздействий, справиться с которыми иными способами нельзя. К ним относятся воздействие влаги из почвы или грунтовых вод, проседание грунта, парусность и прочие. Стоит иметь в виду, что фундамент – не универсальное решение.

Существует ряд ситуаций, при которых возводить подобную деталь не нужно. Примером могут послужить случаи, когда ограждение нужно лишь на время, а в ближайшем будущем его необходимо будет демонтировать. Такими заборами обносят строящиеся объекты или те, которые закрыты на ремонт.

Если говорить о заборе, возводящемся для долговременного пользования, то можно с уверенностью заявить, что от того, насколько качественно и правильно выстроено фундаментное основание, зависит срок службы всей ограды.

Если фундамент под забор сделан плохо, а при его строительстве использовались некачественные материалы, то в дальнейшем ограда пойдет трещинами или деформируется. Это касается вариантов из любых материалов: деревянных заборов, бетонных, из профнастила. Таким образом, можно сделать вывод, что фундамент – элемент на самом деле необходимый.

Можно выделить несколько функций, которые выполняет фундаментное основание:

• Поддержка изгороди
  . Не дает забору покоситься, деформироваться, треснуть, просесть.
• Распределение нагрузки.
  С помощью фундамента достигается равномерное распределение веса конструкции по всей площади, на которой она возводилась. Это также не дает забору просесть.
• Защита от размывания
  . Фундамент поддерживает грунт, и он не вымывается из-под забора.
• Защита от затопления.
  Фундамент не дает большому количеству воды затечь под забор, тем самым испортив его. Речь может идти, например, о талой воде, которая в весеннее время года часто приводит к различного рода деформациям подобных строений.
• Придание эстетической привлекательности
  . Возведенная на фундаменте изгородь выглядит более красиво и надежно, чем без него.

Основная задача фундамента – поддержка забора.
Выбор основания того или иного типа происходит на основе материала, из которого делается сама изгородь. Помимо перечисленных, можно использовать сетку Рабица, шифер, кирпич, кованые решетки. Каждый забор, возводящийся для долговременного пользования, должен обязательно снабжаться фундаментным основанием, иначе долго ему не простоять.

Виды оснований: плюсы и минусы

Крайне важно подбирать основание к определенному типу забора, так что перед тем, как определяться с фундаментом, необходимо только знать, из чего будет сделана основная изгородь. Так, выделяют пять разных видов фундаментов:

• ленточно-столбчатый;

• столбчатый;

• ленточный;

• вариант на гравийной подушке;

• каменный или бутовый.

Каждый из перечисленных видов отличается от других не только внешним видом, но и технологией изготовления, количеством требуемых денежных и трудовых затрат на его возведение. В данном списке есть и относительно дешевые варианты, и дорогостоящие.

Заливать фундамент самому – задача интересная, но непростая. Чтобы все прошло максимально гладко, а все работы были выполнены быстро и правильно, необходимо предварительно произвести расчет фундамента.
Для этого нужно знать размеры и вес будущего ограждения, а также брать в расчет состав почвы, поскольку от этого зависит глубина, на которую углубляется основание.

Стоит заметить, что эти данные необходимы для каждого из типов фундаментов.

Также предварительно делается разметка местности. Крайне важно сделать ее максимально ровной, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с заливкой или укладкой основания. Зачастую для разметки пользуются обыкновенной веревкой. По углам будущей конструкции вбиваются колья, на которые эта веревка натягивается. Так получают ровные линии, проходящие именно там, где это необходимо.

Каждый из вариантов обладает своими характерными чертами, которые в дальнейшем определяют надежность того или иного устройства. Для капитальных сооружений чаще всего выбирают ленточный фундамент, поскольку он одновременно прост в выполнении и достаточно надежен. Однако остальные варианты с успехом заменяют ленточный, если того требует почва, а также если по эстетическим соображениям нужно другое основание. Чаще всего это касается бутовых или каменных образцов, внешний вид которых ничем не сымитируешь.

Если решили залить фундамент самостоятельно, обязательно изучите как можно больше теоретической информации. Нужно иметь в виду, какие возможные осложнения могут возникнуть в процессе работы, чем отличается сборный забор от монолитного (и, соответственно, их фундаменты), как производится армирование.

Только при всесторонней подготовке у вас получится возвести по-настоящему надежное и качественное заграждение.

Ленточно-столбчатое

Ленточно-столбчатое основание – превосходный вариант, если забор строится в месте со сложными климатическими условиями. Он обеспечивает повышенную прочность изгороди. Ленточно-столбчатый фундамент, в некоторых случаях называемый комбинированным, подходит для заборов из профнастила, кирпичных, смешанных, когда одновременно используют пару и более материалов.

Чтобы сделать такое основание своими руками, необходимо воспользоваться следующей пошаговой инструкцией:

• Сначала производится бурение траншеи. Ее глубина должна составлять около 50 см, длина и ширина определяются предварительно проведенной разметкой.
• В самой траншее делаются углубления для столбов. В зависимости от того, насколько часто эти столбы будут устанавливаться, делают и ямы. Обычно шаг составляет 200-300 см, ширина ям должна быть 40 см или более, глубина – 150 см.
• Следом осуществляется установка столбов в углубления. Лить бетон необходимо сразу же.
• После того, как столбы установлены, а бетон немного схватился, укладывается арматурный каркас в траншею. Одновременно с этим устанавливают опалубку – форму из дерева, которую потом заливают бетоном.
• Бетон заливают до изначального уровня земли.

В зависимости от того, из чего выполнены столбы, может потребоваться дополнительная подготовка к их установке. Так, в ряде случаев необходимо сделать гидроизоляцию, чтобы ни столбы, ни фундамент в дальнейшем не растрескались и не испортились. Важно принимать во внимание и марку бетона, ведь далеко не все из них подходят для наружных работ.

Также необходимо обратить особое внимание на процесс установки армированного каркаса. Он защищает всю конструкцию от проседания, поэтому крайне важно выполнить его правильно. Лучше всего проконсультироваться по поводу подобных работ с профессионалом, поскольку именно они во многом определяют исход всего строительного мероприятия.

Столбчатое

Как можно понять из названия, столбчатый фундамент частично похож на комбинированный. Разница заключается в том, что при изготовлении данного вида не нужно рыть траншею. Стоит отметить, что столбчатый вариант обходится намного дешевле, нежели остальные типы оснований, поскольку здесь не понадобится такого же большого количества материалов и раствора.

Процесс установки происходит следующим образом:

• Сначала делают ямы под столбы. Бурение производится при помощи специального инструмента – садового бура. Глубина ямы может варьироваться от 1 м до 1,5 м в зависимости от типа грунта, на котором возводится ограждение. Ее диаметр определяется относительно диаметра столба: отверстие должно быть на 20-30 см больше.
• Важно обращать внимание на то, с какой частотой устанавливаются столбы. Стандартное расстояние между ними должно составлять 2-3 метра. Стоит иметь в виду, что шаг рассчитывается исходя из размера пролета, поэтому необходимо сначала приобрести основной забор.
• Перед непосредственной установкой столбов ямы нужно укрепить. Для этого используют смесь песка и щебня. Ее засыпают в яму слоем в 20 см, утрамбовывают, а затем тщательно поливают. Это делается для того, чтобы из состава вышел лишний воздух. Тем самым обеспечивается большая степень адгезии всех компонентов.
• Производится установка столбов. Крайне важно подойти к этому шагу максимально ответственно. Так, столбы обязательно нужно выровнять. Эля этого лучше всего использовать специальный строительный уровень, который покажет даже небольшую неточность.
• Заключительным шагом в отверстия заливается бетон. На его полное затвердевание требуется приблизительно месяц.

Обратите внимание, что в данном случае можно сэкономить и на опалубке.
Установка таких блоков-форм не нужна.

Фундамент подойдет для разнообразных заборов, но не стоит использовать его для вариантов из кирпича, бетона или иных тяжелых материалов. Столбчатое основание предпочтительнее комбинировать с легкими вариантами: сеткой Рабица, досками и подобными.

Ленточное

Данный вариант используется на частных территориях чаще всего. Ленточный фундамент крайне прост в изготовлении, благодаря чему он и завоевал такую популярность.

Процесс возведения состоит из следующих этапов:

• Сначало необходимо вырыть траншею. Ее глубина обыкновенно варьируется в пределах 60-80 см и зависит от того, в каких климатических условиях происходит строительство, от тяжести основного забора и от состава почвы. Ширина определяется шириной будущего забора.
• После того, как траншея вырыта, ее необходимо укрепить. Для этого используют песок. Им покрывают все дно и утрамбовывают. Необходимо класть песок слоями, обязательно поливая каждый из них водой для большей устойчивости.
• Для большей прочности фундамент укрепляют с помощью металлического арматурного каркаса. К арматуре, используемой здесь, предъявляются специфические требования. Так, ее сечение должно быть 10 мм. Процесс укладки также имеет свои особенности:

• Арматура должна укладываться на 5 см выше дня траншеи. Это предполагает наличие специальной опоры, укладывающейся под арматурный каркас.
• Арматура, укладываемая вдоль, должна быть короче длины вырытой ямы на 14 см – должен быть зазор по 7 см с каждой стороны.
• На продольные ряды укладываются поперечные прутья. Расстояние между ними должно быть 40 см. Поперечные варианты должны быть также короче, чем сама траншея в ширину, на 10-14 см (отступ составляет по 5-7 см от каждой стороны).
• Не обязательно арматурный каркас скреплять с помощью сварки. Можно использовать проволоку.

• Далее подготавливают опалубку. Из досок толщиной в 2,5 см нужно сделать короб. Необходимо учитывать, что фундамент должен быть выше уровня грунта на 30 см или больше в зависимости от нужд владельцев и необходимого эстетического облика сооружения.
• Следующим этапом проводится заливка. Чтобы изготовить бетонный раствор, необходимо смешать бетон и песок в пропорциях 1: 4. Чтобы отлив получился большей прочности, в раствор добавляют вещества разных фракций: щебень, отсев и прочие. Перед заливкой нужно полить дно траншеи водой повторно, чтобы не дать влаге из цементного раствора впитаться в почву.
• В завершение необходимо выждать как минимум три дня, прежде чем основание-лента окончательно просохнет. Только после этого можно приступать к непосредственной постройке забора.

Если приступить к работам раньше, то фундамент не наберет достаточную прочность, и возводимое сооружение долго не простоит.

На гравийной подушке

Данный тип фундамента относится к монолитным. Он используется только для очень тяжелых заборов: кирпичных, бетонных и так далее. Для относительно легких сооружений, например, из профнастила, он не подойдет.

Гравийную подушку можно сравнить со слоеным пирогом. В основном, вариант, когда применяется только гравий, не используют в современном строительстве, предпочитая гравийно-песчаную подушку, поэтому зачастую она представлена чередованием прослоек из песка и гравия. Также стоит отметить, что для дополнительного укрепления фундамента на подушке используют камень – бут.

Обратите внимание, что подушка из гравия укладывается в предварительно вырытую траншею. По сути, фундамент на гравийной подушке – это одна из вариаций ленточного фундамента, только укрепленного.

Кроме оформления самой подушки, последовательность действий будет та же. Если перечислять слои в той последовательности, в которой они идут при укладке подушки из песка и гравия, то схема будет представлена в следующем виде:

• На самое дно выкладывается бутовый слой. Это дополнительно защитит конструкцию от проседания.
• Далее засыпается слой из писка. Не стоит брать песок мелкой фракции, лучше выбрать вариант чуть покрупнее. Для фундамента подобного типа идеально подойдет речной песок, который отличается оптимальными характеристиками. После засыпания песок необходимо хорошо намочить, чтобы повысить его степень адгезии с другими материалами.
• Далее выкладывается слой из гравия. Его толщина должна составлять около 20 см. Необходимо выровнять и утрамбовать гравийную прослойку. Для этого лучше всего воспользоваться виброплитой. Если у вас нет этого инструмента, его можно взять в аренду. Альтернативного варианта должным образом утрамбовать гравий нет.
• Далее выкладывается двадцатисантиметровый слой песка, который хорошо поливается водой. В этот момент происходит оседание не только песчаного слоя, но и гравийного, и достигается максимальная прочность покрытия.
• Чередовать гравий и песок необходимо, пока данная подушка в осевшем состоянии не заполнит всю траншею. Далее можно перейти к изготовлению фундамента.

Каменное

Этот вариант является самым прочным среди всех представленных. Стоит иметь в виду, что его не монтируют под забор из сетки или плит, а наиболее выигрышно основание из камня смотрится в сочетании с добротным кованым ограждением. Самостоятельный монтаж каменного или бутового фундамента – дело, посильное только хорошо знакомому со строительством человеку, так что настоятельно рекомендуется доверить постройку данного типа фундамента профессионалам.

Поскольку сам процесс возведения крайне сложен, то имеет смысл осветить не все нюансы, о которых будет знать только мастер строительного дела, а лишь некоторые из них:

• Следует уделить особое внимание стыковке камней. Поскольку они все имеют разный размер и разную форму, имеет смысл позаботиться о поиске схожих вариантов.
• Необходимо подготовить и камни меньшего размера. Это делается для того, чтобы была возможность заполнить пустоты, сделав фундамент более прочным. Мелкие камни выкладываются вокруг больших, чтобы максимально заполнить пространство.
• Если фактура тех камней, которые будут внутри фундамента, не так важна, то снаружи должны быть уложены только камни с ровной поверхностью.
• Во время монтажа используют либо раствор, либо смесь. Укладка с помощью смеси, то есть на сухую, может быть выполнена только опытными мастерами, знающими, как подобные работы провести так, чтобы при первом же дожде фундамент не рассыпался. В качестве раствора применяется бетоносодержащий состав, надежно скрепляющий булыжники между собой.

Если есть возможность, то лучше выбрать альтернативный фундамент, который будет не сильно уступать по эстетическим характеристикам, однако окажется более устойчивым.

Другие варианты

Все вышеприведенные варианты являются классическими, однако помимо них есть и другие варианты, заслуживающие внимания. Так, большой популярностью пользуется фундамент на сваях. Для его обустройства применяются винтовые сваи. По своему строению они напоминают обыкновенные трубы из металла, оснащенные с конца лопастью. Данная лопасть выполняет функцию анкера – проще говоря, крепежа.

Свая фиксируется в грунте. Она должна располагаться ниже уровня, до которого промерзает почва. Информацию об этом можно получить из специализированного справочника, поскольку для каждой климатической зоны, для каждого региона показатели будут свои. Располагать сваи так глубоко нужно для того, чтобы в процессе пучения почвы они не были выдернуты.

Крайне важно устанавливать сваи строго перпендикулярно земле – от этого зависит устойчивость конструкции забора в дальнейшем. Горизонтальность проверяется с помощью строительного уровня.

Отдельно стоит рассмотреть фундамент для забора на кирпичных столбах. Такой вариант изгороди набирает все большую популярность, однако крайне важно позаботиться о том, чтобы столбы из кирпича не проседали и не трескались. Предварительно необходимо подготовиться к тому, что стоить подобный фундамент будет немало, поэтому если у вас нет финансовой возможности организовать правильное основание, лучше вообще отказаться от возведения забора с кирпичными столбами.

Данный забор проседает неравномерно, что и ведет к его растрескиванию.

Крайне важно позаботиться о том, чтобы фундамент пролегал ниже уровня промерзания грунта. Только так можно минимизировать риски деформации и разрушения забора с кирпичными столбами.

На что обратить внимание при выборе?

Существует несколько важных аспектов, о которых еще стоит задуматься в процессе укладки фундамента. К ним относится материал, из которого делается основание, и глубина его закладывания. Если с материалом все ясно (нужно покупать качественное сырье от проверенных производителей), то рассчитать глубину закладки может быть сложнее.

Имейте в виду, что укладывать фундамент глубоко не всегда рационально
. В ряде случаев глубина траншеи или отверстий для столбов может быть ниже. Это зависит от качества почвы: так, если грунт несыпучий и твердый, то можно проложить траншею на 10-20 см выше. Это актуально и тогда, когда забор будет весить мало, и повышенное укрепление не нужно. Однако не следует совсем отказываться от фундамента. Если вы это сделаете, забор, скорее всего, долго не простоит.

Если же сам забор массивный, а почва сыпучая, или в ней пролегают грунтовые воды, то лучше увеличить глубину пролегания траншеи. Так вы обезопасите конструкцию от преждевременной просадки. Обратите внимание, что к мягким почвам относятся глинистые, песчаные, а к твердым – сланцевые и иные каменистые.

Также глубина зависит от уклона участка. Если уклон сильный или рельеф неравномерный, то глубина пролегания фундамента может варьироваться по всей его длине. Крайне важно следить за тем, чтобы траншея была ровной.
Поскольку определить это относительно уровня грунта не удастся, рекомендуется использовать строительный уровень и специальные маяки. В подобных местах основание выполняют из бетона, оформляя сначала один участок фундамента, затем другой и так далее. Работы выполняются последовательно.

​Возводя ограждение вокруг придомовой территории, каждый хозяин мечтает сделать его максимально прочным, эстетичным и долговечным. Заборы, имеющие в своем основании фундаментную ленту, наиболее точно соответствуют всем вышеперечисленным запросам. Однако у рядового потребителя невольно возникает вопрос, как поступить правильнее, доверить монтаж бригаде профессионалов или сделать фундамент для забора своими руками? Ведь именно от качества работ по заливке основания зависит срок эксплуатации и внешняя привлекательность всей конструкции. Безусловно, самостоятельное выполнение позволяет сэкономить значительную часть денежных средств, но далеко не все знают, как правильно залить фундамент. Поэтому прежде чем приступить к строительству, следует внимательно изучить, каким может быть фундамент под забор и основные правила его монтажа.

Какой фундамент выбрать?

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется забор, построенный на

• ленточном основании;
• столбчатом фундаменте;
• ленточно-столбчатом основании.

Схема ленточного основания

Строительство любого из них может быть выполнено самостоятельно без применения дорогостоящего оборудования и опыта работ в данном направлении. Ведь в большей мере для достижения положительного результата необходимо понимание технологического процесса и качественное проведение подготовительных мероприятий.

Схема столбчатой конструкции

Выбор конструкции

• Под тяжелые заборы из натурального камня, шлакоблока, кирпича обязательно делают ленточный фундамент, который позволяет равномерно распределить нагрузку стройматериала на основание.
• Столбчатый фундамент под забор своими руками требует минимальных денежных и трудовых затрат, отличается простотой исполнения, но подходит лишь для облегченных конструкций из доски, поликарбоната, профлиста, металлических решёток или шифера.
• Сделать забор на ленточно-столбчатом фундаменте идеальное решение в тех случаях, когда есть необходимость полностью скрыть обзор от посторонних глаз в нижней части конструкции. В качестве основного материала для заграждения применяют кирпич, кованые или чугунные секции, профлист, поликарбонат.

Ленточно-столбчатый фундамент

Облицованный фундамент выглядит гораздо привлекательней и благородней. Для создания гармоничного ансамбля в ландшафтном дизайне, облицовка забора подбирается в едином стиле с имеющимися сооружениями.

Структура грунта

Немаловажное значение имеет и тип грунтового основания в месте проведения работ. Проседание почв, подмывание подземными водами и пучинистость грунтов доставляют немалые трудности при монтаже. Поэтому перед тем как сделать фундамент для забора следует получить общие сведенья об особенностях территории. В некоторых случаях достаточно пообщаться с соседями с прилегающих участков и обратить внимание как ведут себя в процессе эксплуатации инженерные сооружения в данной местности.

Наличие оживленной автотрассы или железнодорожного полотна также влияет на целостность строений. В подобных случаях следует принимать в расчет колебания поверхности от интенсивного движения.

Ленточно-столбчатый фундамент и его расчет

Ленточно-столбчатый фундамент является оптимальным вариантом для возведения на фронтальной стороне участка. Он способен справиться с весом практически любых материалов используемых при строительстве забора. Обладает прекрасными эстетическими характеристиками, в случае необходимости серый бетон может скрыть облицовка, а металлические столбы кирпичная отделка. Построить такую конструкцию можно самостоятельно без привлечения бригады специалистов.

Перед тем как залить фундамент под забор необходимо провести ряд расчетов,
чтобы заранее определиться с необходимым количеством строительных материалов.

Расчет глубины залегания

Глубина залегания нижней границы фундаментной ленты обязательно должна находиться ниже уровня промерзания почвы. Это условие следует соблюдать для предотвращения движения фундамента во время сезонных движений пластов земли. Пучинистые грунты способны нарушить целостность всего сооружения, после чего потребуется ремонт фундамента.

Глубина промерзания почв различна для каждого региона и зависит от типа грунта и возможных отрицательных температур. Так суглинки и глинистые грунты промерзают на меньшую глубину, чем песчаные почвы. Все номинальные параметры можно посмотреть в СП 131.13330.2012 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ.

Строительствомелко заглублённых фундаментов допустимо только на однородных, на просадку почвах, которые абсолютно не подвержены пучению.

В местах, где глубина промерзания достигает значительных отметок, имеет смысл устанавливать свайные фундаменты под заборы.

Ограда на сваях

Расчет стройматериалов

• h — высота. Складывается из глубины фундамента для забора + желаемой высоты над поверхностью грунта;
• b — ширина зависит от веса используемых материалов для забора.
• a — длина. По факту.

Конечно же можно приобрести необходимое количество готового бетона, а можно приготовить его самостоятельно используя:

• Цемент.
• Песок.
• Щебень.
• Воду.

В пропорциональном соотношении 1:2:4 (цемент, песок, щебень).

Чаще всего индивидуальное строительство предполагает использование щебня различных фракций. Чтобы максимально точно рассчитать соотношение можно воспользоваться простым методом. Насыпать щебень в ведро, а затем вливать воду, до тех пор, пока она не заполнит все имеющиеся пустоты. Объем влитой воды будет соответствовать количеству песка необходимому на ведро щебня.

Качество цемента также имеет немаловажное значение. Важно учитывать срок его производства и предварительные условия хранения.

Вряд ли изготовление бетона в домашних условиях может сравниться по техникотехническим характеристикам с заводским процессом. Обычно он получается менее твердым и склонным к коррозии, чтобы увеличить качество, в процессе заливки следует пользоваться портативным строительным вибратором для усадки. При его отсутствии можно проводить штыкование бетонной смеси куском арматуры после того как зальете смесь.

Расчет арматуры для каркаса

Для увеличения прочности всей конструкции выполняют армирование фундамента под забор. Для ленточного основания вполне хватает конструкции из 4 горизонтальных ребристых прутов (2 верхних и 2 нижних) и поперечных перемычек для образования ячеек, соединённых между собой вязальной проволокой. Шаг расположения перемычек составляет от 30 до 50 см. В некоторых случаях при значительной глубине промерзания количество горизонтальных полос увеличивают, размещая их на расстоянии 50 см друг от друга.

Варианты армирования для дальнейшего расчета

Произвести точный расчет фундамента практически невозможно, поэтому, как правило,
к полученному приблизительному результату прибавляют 10% для надежности.

Порядок проведения работ

Устройство фундамента под забор начинают с разметки участка и копания траншее под заливку. Для удобства края котлована ограничивают колышками, между которыми натягивают прочный шпагат. Расстояние между стенами траншеи равняется ширине фундамента + толщина опалубки.

В глинистых или скалистых грунтах допускается заливка бетона непосредственно в траншею, а опалубку устанавливают лишь над поверхностью земли.

Начинают выбирать грунт с наиболее низко расположенной точки на участке.

При значительном уклоне земли имеет смысл монтировать забор на фундамент расположенный ступенчато над поверхностью земли. Это позволит существенно сэкономить количество используемого бетона.

1. На сильно пучинистых грунтах на дно траншее насыпают 10–15 см песка, который служит противопучинистым слоем. В местах с высоким залеганием грунтовых вод, песчаную подушку не делают, ведь со временем она заиливается и становится пучинистым основанием.
2. Из обрезной доски или влагостойкой фанеры собирают опалубку. Жидкий бетон дляфундамента забора обладает внушительной массой и способен нарушить целостность опалубки. Чтобы этого избежать следует провести ряд мер по укреплению: установить откосины с внешней стороны, а также стянуть стенки между собой в верхней части, следя за их вертикальным положением.
3. Обрабатывают стенки опалубки для фундамента забора отработками масла, чтобы завершив бетонирование без усилий их демонтировать.
4. Устанавливают столбы в соответствии с разметкой и фиксируют в вертикальном положении.
5. Монтируют армирующие элементы.
6. Заливается бетон.
7. Заливать бетон можно только при положительных температурах необходимых для схватывания и затвердевания. В жаркую пору его накрывают полиэтиленом и периодически смачивают водой, чтобы не происходило быстрое испарение влаги из смеси.
8. Снимают опалубку. Производят обратную засыпку и оставляют сделанный фундамент набирать прочность.

Разобравшись, какие существуют фундаменты под заборы, как правильно сделать опалубку, какой бетон выбрать, можно приступать к заливке фундамента под забор своими руками. При желании после выполнения основных работ выполняется облицовка декоративными материалами. Ниже представлено очень полезное видео, которое так же может быть применено для заборов.

Владельцы частных домовладений, дачных участков и приватных территорий земли стремятся оградить свои владения от непрошенных гостей и посторонних глаз, построив заборы. Чем надёжней и выше эта преграда, тем больше чувство защищённости от влияний внешнего мира. Если планируется лишь обозначить свою территорию, то опорные столбы достаточно просто вбить в землю. Однако для капитального ограждения потребуется закладка тяжёлых видов армируемого фундамента.

Какие виды фундамента для забора есть

Основная функция фундамента забора — это равномерное распределение веса всей конструкции ограждения. Капитальное основание исключит возможность разрыва и деформации такого сооружения.

Вид закладываемого фундамента должен соответствовать следующим критериям:

• особенностям конструкции забора — высоте и весу используемого материала;
• составу грунта на застраиваемой территории;
• рельефу земли на месте возведения ограждения.

В соответствии с перечисленными нюансами для лёгких преград подойдёт малозаглубленное основание, а для более капитальных заборов — монолитные тяжёлые фундаменты, с применением армирования.

Следует учесть, что перед строительными работами необходимо исследовать особенности грунта.

Если этим пренебречь, то неправильно подобранный фундамент станет причиной деформации и искажения забора. В итоге придётся всё перестраивать, затрачивая массу времени и денежных средств.

По своему составу грунт различается на несколько видов:

1. Грунт, содержащий большое количество песка. Во время таяния снега или обильных дождей, такая почва имеет свойство смещаться. Для такого грунта лучше использовать ленточное основание или фундамент на винтовых сваях.
2. Грунт, в котором содержится много глины и супеси подвержен промерзанию на большую глубину. Эта особенность способствует появлению плывунов, делающих его нестабильным. Если в таком грунте большое количество крупных камней, то нужно использовать только свайный фундамент. Если глинистый состав почвы имеет однородную структуру, то подойдёт ленточное основание.
3. Грунт, состоящий из гравия, не имеет свойства глубокого промерзания и смещения при воздействии влаги. Для такой почвы более всего подойдёт столбчатый фундамент.
4. Если планируется возвести забор на скальном или сплошном каменном грунте, то фундаментом для него послужит любое основание, кроме свайного и винтового.

Ленточный

Ленточное основание для ограждения представляет собой бетонную конструкцию, обычно в форме удлинённого параллелепипеда, которую до затвердевания укрепляют каркасом из арматурных прутьев. В твёрдом состоянии бетонная лента является основой для установки столбов и пролётов ограждения.

Довольно часто, чтобы укрепить устанавливаемые столбы, ленточное основание имеет расширение в виде куба. Эта конструктивная особенность способствует укреплению армирующей трубы (вертикальной опоры) для столба забора.

При возведении забора на нестабильных типах грунта, ленточное основание комбинируют с другими фундаментами. Хорошо зарекомендовало себя ленточный фундамент на бетонных столбах. В готовом (застывшем) состоянии это основание представляет собой цельную железобетонную конструкцию.

Благодаря своей форме этот вид фундамента равномерно распределяет вес всего забора, увеличивая его устойчивость. Ленточное основание можно использовать как для тяжёлых кирпичных построек, так и для лёгких заборов из древесины или профилированных листов. Это дало основание называть его универсальным.

Ленточное основание подлежит армированию металлическими прутьями, толщиной от 0,8 до 1,2 см. Для этого из арматуры изготавливается объёмный каркас, в котором 4 или 6 длинных горизонтальных стержня, соединённых элементами из этого же материала. Для этих соединительных деталей подготавливают отрезки арматурных прутьев нужной длины, которые скрепляют с помощью сварки. Расстояние между длинной арматурой составляет от 20 до 40 см, в зависимости от ширины и высоты ленточного фундамента. Расстояние между соединительными элементами обычно в пределах от 50 до 80 см.

Строительство ленточного фундамента является весьма затратным процессом, однако такое основание оправдывает себя благодаря хорошей устойчивости и длительному сроку эксплуатации.

Из профнастила

Ограждение из этого листового материала оказывает незначительную нагрузку на основание. В связи с этим укреплению подлежат только опорные стойки. Для такого забора хорошо зарекомендовал себя столбчатый фундамент.

Этот вид основания считается самым бюджетным, так как представляет собой столбы цилиндрической или кубической формы, высотой от 50 до 80 см. В середине такого столба зафиксирован металлический столб.

Строительный принцип такого фундамента заключается в том, что металлический столб вбивают в дно лунки, а её пустоты заливают бетоном. При установке такого фундамента следует уделить особое внимание исследованиям грунта, так как забор из профилированных листов обладает большой парусностью.
Если этим пренебречь — столбы в ограждении перекосятся или деформируются под воздействием сильного ветра.

Столбчатый фундамент можно укрепить армированием. Для этого используют арматурные прутья длиной от 50 до 70 см, из которых изготавливают объёмную конструкцию. В качестве соединительных элементов можно использовать проволоку. На изображении показана такая конструкция.

Подобный фундамент часто используется при строительстве заборов из древесины и сетки-рабицы

Для кирпичного ограждения

Заборы такого типа обладают большим весом, поэтому и основание для них должно быть капитальным. Для кирпичного забора нужно использовать ленточное или ленточно-столбчатое основание.

Ленточное основание должно возвышаться над уровнем земли не менее 10–15 см.

В зависимости от рыхлости грунта бетонную ленту можно комбинировать со столбчатым фундаментом, делая расширения в месте расположения столбов. Следует учесть, что кирпичный забор, через каждые 250 – 300 см, должен иметь столб. Эти опоры обязательно армируются швеллером, трубой или несколькими арматурными прутьями. Вокруг такого стержня делается кладка столба.

Этот вид фундамента является наиболее дорогим, так как помимо большого количества бетона потребуется много арматуры для изготовления укрепляющего каркаса.

Под забор с кирпичными столбами

Фундамент для такого типа заборов представляет собой бетонную сваю, имеющую утолщение под кирпичным столбом. Такое основание полностью заглублено в земле. Кладка столба выполняется от её нулевого уровня.

Свайное основание необходимо армировать металлическими стержнями. В качестве укрепляющего элемента для кирпичной кладки столба и бетонной сваи используют профилированную трубу.

Фундамент такого типа является менее затратным, в сравнении с предыдущим вариантом. Столбчатое основание с утолщением успешно применяется в различных видах грунта, кроме сплошного каменного.

Как правильно заливать фундамент: разбираемся в технологии

Прежде чем осуществлять заливку бетона для изготовления фундамента, необходимо рассчитать пропорции смеси и общее количество материалов для изготовления основания.

Помимо бетонной смеси потребуется:

• гравий мелкой фракции;
• песок;
• арматурные прутья;
• обрезная доска, толстая фанера или OSB плиты для изготовления опалубки;
• рубероид;
• полиэтилен;
• проволока.

Пропорции и расчёт объёма бетона

Для изготовления бетонной смеси под заливку фундамента потребуется соблюсти пропорции цемента, песка, наполнителя (щебня) и воды.

Для этой цели используют более крупнозернистый песок, чем тот, который применяют при изготовлении кладочного или штукатурного раствора.

Наиболее подходящим размером для дроблёного камня (щебня) при строительстве фундамента, считается около 20 мм.

Пропорции при смешивании ингредиентов могут существенно различаться в зависимости от размера и веса будущей конструкции, характеристик наполняющих материалов и климатических особенностей на застраиваемом участке.

При использовании щебня с параметрами 20 мм применяют пропорции цемента, песка и щебня в пределах 1:3:6. Если такой наполнитель меньшего размера, то указанные пропорции изменяются на 1:4:4. Фундамент с указанными параметрами подойдёт для строительства садовых заборов и других ограждений с относительно малым весом.

Для более тяжёлых конструкций потребуется соотношение ингредиентов 1:2,5:3,5. Следует учесть, что увеличение количества песка в смеси снижает прочность бетонного основания.

Расчёт объёма бетонной смеси

Для заливки фундамента крайне важно знать не только пропорции смеси, но и требуемый объём бетона для фундамента. Произвести расчёт удобней всего, используя в качестве шаблона ленточно-столбчатый фундамент. Такое основание совмещает в себе все перечисленные виды бетонных оснований: столбчатый (в том числе и с расширением) и ленточный. Визуально фрагмент такого основания можно разделить на простейшие геометрические фигуры: куб, параллелепипед и цилиндр.

Используя математические формулы из школьного курса геометрии, несложно с большой точностью рассчитать объёмы этих фигур, а также общего количества смеси для фундамента.

В качестве примера будет произведён расчёт для ограждения длиной 16 м. Допустим, что бетонные столбы будут расположены на расстоянии 2,5 м друг от друга. Диаметр каждого столба составляет 0,15 м. Сначала необходимо установить их общее количество на указанную длину. Чтобы было удобно считать, нужно использовать параметры толщины одного столба и одного пролёта: 2,5+0,15=2,65 м.

Теперь необходимо узнать, сколько таких расстояний вместится в длину забора: 16:2,65=6,03. Нужно прибавить ещё один столб, так как он будет крайним, 6,03+1=7,03 округлим до 7 штук.

Исходя из конструкции ленточно-столбчатого основания — утолщений фундамента будет тоже 7. Следует отметить, что каждое утолщение имеет параметр 0,4х0,4х0,4 м. По такому же принципу рассчитывается их общее количество в фундаменте. Длина пролёта в этом случае составит 2,15 м. Подставим значения: 0,4+2,15= 2,55 м.

Определяем, сколько поместится таких расстояний по длине забора (и прибавляем один куб): 16:2,55+0,4=6,27+0,4=6,67 шт. В этом случае можно сделать забор немного длинней или укоротить один пролёт. Количество пролётов будет равно 6 штукам.

Используя полученные параметры легко рассчитать объёмы бетона для каждой фигуры.

Расчёт для столбов

Чтобы рассчитать объём смеси для одного столба цилиндрической формы, нужно воспользоваться соответствующей формулой: V=πR²h, где π – математическая константа, равная 3,14, выражающая соотношение длины окружности к её диаметру; R — радиус окружности; h — высота цилиндра.

Следует учесть, что по этой формуле радиус будет 0,075²=0,005625 м (по правилам округления чисел это значение будет равно 0,006 м). Подставим значения: 3,14∙0,006∙0,5=0,00942 м³ — это объём бетона для одного столба. Для всех столбов: 0,0942∙7=0,06594 м³, округлим до 0,07 м³.

Расчёт для утолщений

Так как утолщения фундамента имеют кубическую форму, то вычисления необходимо произвести, используя формулу расчёта объёма куба, которая выглядит следующим образом: V=h³, где h — это высота, длина и ширина фигуры. Подставим значения: 0,4∙0,4∙0,4=0,064 м³.

Находимый объём смеси для утолщений всего фундамента: 0,064∙7=0,448 м³.

Расчёт для пролётов

Пролёты имеют форму параллелепипедов. Для расчёта их объёма необходимо воспользоваться формулой объёма куба: 2,15∙0,4∙0,3=0,258 м³. Определяем общий объём смеси для всех пролётов: 0,258∙6=1,548 м³.

Как сделать фундамент под забор своими руками — поэтапная инструкция

Когда определён требуемый объём бетона и подготовлены все материалы для строительства, можно приступать к изготовлению фундамента под забор. Для этого необходимо выполнить следующие строительные действия:

1. Прежде всего, нужно сделать разметку для траншеи на застраиваемом участке. Для этого удобно использовать натянутые на колья шнуры.
2. По намеченным линиям выкопать траншею шириной 45 см, глубиной 70 см, длиной 16 м. Параметры траншеи сделаны больше размеров самого фундамента, так как необходим запас для установки гидроизоляции и опалубки.
3. Когда выкопка траншеи окончена, её дно нужно разровнять. Для этого удобно использовать самодельной ручной трамбовкой. Чтобы её изготовить, нужно к торцу бревна или толстого бруса прикрепить брусок меньшего размера, который послужит рукояткой. В результате получится т-образная конструкция.
4. Затем, с помощью ручного бура, на расстоянии 215 см друг от друга, выкопать лунки диаметром 20 см. Если такого инструменты не оказалось под рукой, то можно использовать рыбацкий бур для льда. Глубина таких лунок должна составлять по 60 см.
5. На дно каждой ямки насыпать песок, чтобы получился слой 5 см. Нужно помнить, что влажный песок лучше спрессовывается.
6. Дно траншеи тоже необходимо засыпать песком, чтобы получился равномерный слой в 10 см.
7. После этого в лунки засыпать слой гравия мелкой фракции, толщиной 5 см. На дне траншеи этот слой должен быть равен 10 см.
8. Теперь необходимо покрыть внутренние поверхности траншеи и лунок гидроизолирующим материалом. В качестве такового можно использовать рубероид. Для лунок удобно использовать асбестоцементные трубы соответствующего диаметра.
9. Для ленточно-столбчатого фундамента необходимо изготовить укрепляющий (армирующий) каркас. Для этого используют рифлёные арматурные прутья диаметром от 8 до 12 мм.
10. Установить асбестоцементные трубы в лунки. Можно использовать свёрнутый в трубу рубероид
    
11. Установить в лунки металлические конструкции. Необходимо учитывать то, что армирующий каркас в лунках должен возвышаться над её верхним краем на 15–20 см.
12. Залить бетонную смесь в лунки.
13. Необходимо время для схватывания смеси. Обычно для этого достаточно от 4 до 6 дней. После этого можно приступать к дальнейшим строительным действиям.
14. Покрыть стенки и дно траншеи рубероидом
15. На дно траншеи уложить армирующий каркас из арматурных прутьев. Следует учесть, что металлическая конструкция не должна касаться дна траншеи.
    Для этого каркас размещают на брусках или обломках кирпичей. Как вариант, можно вбить в дно отрезки арматуры, на которые закрепить всю конструкцию.
16. Так как поверхность фундамента будет возвышаться над уровнем земли на 10–15 см, для заливки потребуется изготовить опалубку. Для этого потребуется толстая фанера, обрезная доска, OSB плиты или другой материал, из которого можно изготовить крепкий и ровный барьер. Чтобы борта опалубки не развалились под давлением незастывшего бетона, их укрепляют подкосами и распорками.
17. Чтобы бетон не прилипал к опалубке, её внутреннюю поверхность можно покрыть толстым полиэтиленом, закрепив его с помощью скоб степлера.
18. Залить подготовленную бетонную смесь внутрь опалубки. Чтобы фундамент был крепким, его необходимо закладывать слоями. Следует учесть, что во время заливки бетон смешивается с воздухом, отчего в смеси появляется много пузырей. Их наличие делает основание хрупким. Чтобы удалить их из незастывшего бетона используют глубинный вибратор. Если такого устройства не оказалось под рукой, то можно воспользоваться палкой или арматурным прутком, много раз штыкуя смесь.
19. Залитый бетон должен полностью покрыть все элементы армирующего каркаса. Бетон, даже в жидком состоянии может иметь неровную поверхность. Поэтому, пока он не застыл, необходимо разровнять его правилом или широкой доской с ровными краями.
    
20. Когда фундамент залит, ему потребуется время для застывания. Обычно этот период составляет от 6 до 10 дней. Такой срок применим для температуры воздуха от +5 до +40°C. Если заливка будет осуществляться при низких температурах, то время застывания увеличится до 3–4 недель. При температуре ниже 10–12 °С осуществлять заливку не рекомендуется. Следует учесть, что бетонная смесь имеет свойство быстро терять влагу. Поэтому после заливки и разравнивания, нужно накрыть фундамент толстым полиэтиленом. Это способствует равномерному застыванию и защищает от воздействия солнечных лучей. Помимо этого, первые двое суток, поверхность фундамента нужно смачивать водой. Если пренебречь этими действиями, застывшее основание покроется трещинами, которые могут привести к разлому бетонного основания.
21. Когда пройдёт указанный период можно снимать опалубку и приступать к дальнейшим строительным работам по возведению забора. Поверхность готового фундамента нужно очистить от пыли и мусора, и лишь потом приступать к постройке ограждения.

Видео: делаем фундамент под забор

Правильно подобранный и залитый фундамент сделает конструкцию забора устойчивой к температурным изменениям грунта. Точные расчёты исключат лишние затраты на приобретение материалов и бетонной смеси.