Несъемная опалубка фундамента. Несъемная опалубка для ленточного фундамента своими руками Несъемная опалубка для фундамента производство

Использование несъемной опалубки в строительстве, в том числе и для предоставляет определенные преимущества, среди которых следует выделить скорость проведения работ,
вести которые можно, соблюдая технологию, даже , значит круглый год. Также одновременно удается сделать теплоизоляционный слой, толщины и характеристик которого, в большинстве случаев, вполне достаточно и некоторые другие. Но, из-за довольно высокой стоимости несъемной опалубки, которая может изготавливаться из разных материалов, данный способ не находил широкого применения.

Своеобразную революцию произвело появление пенополистирольных блоков,
стоимость которых хоть и не является низкой, но благодаря получаемому от их применения эффекту, их использование вполне оправдано.

Сфера применения пенополистирольных блоков для опалубки

Блоки для несъемной опалубки представляют собой изделия, которые могут иметь не только разные размеры и формы,
например, предназначенные для стен, углов, а также для создания разных архитектурных элементов, но и быть цельными или разборными. Второй вид чаще всего применяется в тех случаях, когда необходимо возвести конструкцию стены или фундамента с заданной толщиной.

Для соединения блоков между собой используется пазо-гребневое соединение, а в полое пространство сначала устанавливается арматура, а затем заливается бетонная смесь. Дополнительную прочность будущей строительной конструкции обеспечивают и металлические перемычки, расположенные внутри блока, но они прежде всего обеспечивают жесткость блока, при заливке бетона.

Пенополистирольную несъемную опалубку можно применять для возведения вертикальных конструкций, например, для строительства зданий малой этажности, в среднем – 3-4 этажа, но наиболее популярен данный материал для устройства ленточных фундаментов для таких домов. В результате – основание получает дополнительную прочность монолитной конструкции,
имеющей также тепло- и гидроизоляционный слой.

Маркировка блоков их виды и размеры

Следует учитывать, что маркировочное обозначение указывает на будущую толщину конструкции,
в данном случае, фундамента. Высота изделий варьируется в пределах от 10 до 50 см, поэтому при выборе материала, часто разные по размерам блоки комбинируются для изготовления опалубки необходимой высоты.

Блоки могут быть разными, но средним размером считается 1000×300×250 мм, с наличием 8 перемычек, при этом вес его составляет около 1,5 кг. Также блоки можно отличать и по типу их внутреннего сечения: есть Н-образные и П-образные, у последних имеется дополнительная (нижняя) сторона из пенополистирола.

Для удобства подвода коммуникаций, устройства угловых соединений выпускаются изделия определенной формы, с подготовленными отверстиями. Производятся блоки как из обычного пенополистирола, так и из экструдированного, обладающего улучшенными характеристиками.

Почему при возведении ленточного фундамента имеет смысл отдать предпочтение несъемной пенополистирольной опалубке.
Любой материал для того чтобы обрести популярность должен обладать уникальными или дополнительными качествами и характеристиками, предоставляющими ему преимущество перед аналогами, и таких у пенополистирольных блоков, особенно при устройстве фундамента, достаточно много:

• возможность возвести фундамент с повышенной несущей способностью и геометрически идеальными формами;
• отсутствие необходимости в подпорках и распорках;
• при заливке бетона не следует опасаться процессов распирания опалубки и особенно просачивания раствора;
• несъемная опалубка берет на себя дополнительные функции — тепло- и гидроизоляционного слоя и не требует дополнительного и применения аналогичных материалов;
• технология монтажа отличается простотой, а легкость выполнения работ обеспечивают специальные пазо-гребневые соединения блоков, обеспечивающие максимально высокую скорость сборки, которой также способствуют и достаточно большие размеры изделий;
• выполнить монтаж под силу даже новичку в строительстве, при этом большинство операций можно выполнять даже в одиночку;
• благодаря конструктивным особенностям и наличию специальных технологических отверстий в блоках, монтаж коммуникаций значительно упрощается.

Если сравнивать стоимость устройства опалубки для фундамента из пенополистирольных блоков и из традиционных дощатых или фанерных щитов, то преимущество будет за вторым вариантом. Но если учитывать будущую выгоду от эксплуатации объекта, возведенного из несъемной опалубки, а также качества строительства самого объекта и его характеристик, то выиграет это соревнование, однозначно, опалубка из пенополистирола.

Недостатки несъемной опалубки

Но останавливая свой выбор на несъемной опалубке из пенополистирола, следует знать и о слабых сторонах этого материала, для того, чтобы по возможности предпринять меры для исключения проявления негативных факторов.

Итак, что больше всего в этом материале вызывает нарекания:

• • долговечность пенополистирола, составляющая в среднем 20 лет, поэтому, спустя этот срок, монолитной конструкции потребуется новая тепло и гидроизоляция.
    Также следует быть готовым что эксплуатационные характеристики на протяжении этого будут постепенно снижаться. Несколько замедлить процесс помогает отделка поверхности стен, которую следует провести в максимально сжатый срок после строительства;
  • проблема тепло- и гидроизоляции «подошвы» фундамента, образующей не мостик холода, а большой самый настоящий «мост» холода. Несколько помогает избежать данной проблемы использование блоков с П-образным сечением;
  • заливка бетона имеет некоторые особенности, которые, несмотря на простую технологию монтажа опалубки, способны существенно замедлить процесс – по всему периметру бетонирование должно вестись одинаковыми слоями, что довольно трудно обеспечить за счет, небольших для данной операции, размеров блоков;
  • экологичность материала, содержащего в своем составе стирол, имеющего способность к испарению, особенно в теплых условиях. Чтобы избежать опасности для здоровья, необходимо приобретать качественные изделия, в составе которых стирол присутствует минимально, в абсолютно безопасной, концентрации;
  • цена также может быть минусом, но так как все познается в сравнении, до того, как принять окончательное решение, необходимо сделать полный сравнительный анализ, прежде всего с традиционной съемной опалубкой из досок;
  • нет единого мнения, даже среди специалистов,
    о влиянии на прочность монолитного основания из блоков с внутренними полистирольными вкладышами.

Также нет однозначного мнения по устройству несъемной опалубки для ленточного фундамента в климатических зонах с глубоким уровнем промерзания грунта, рекомендуется в таких случаях отдавать предпочтение качественным изделиям с улучшенными характеристиками.

Монтаж

До того, как приступить к монтажу опалубки, необходимо, прежде всего подготовить траншею на выровненном участке, а дальше, с предстоящим объемом работ, вполне справится небольшая бригада из 2-5 человек или даже новички в строительстве.

1. На дне траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка или выполняется тонкая цементная стяжка.
2. Следующий шаг – укладка гидроизолирующего слоя, на которую устанавливается первый ряд блоков.
3. Первый ряд должен быть уложен не только аккуратно, но и максимально точно, а для соединения углов следует использовать специальные поворотные блоки или должна использоваться монтажная пена.
4. При выполнении монтажа полистирольных блоков для опалубки следует пользоваться специальными элементами,
   значительно облегчающими процесс: различной формы и назначения заглушками, модулями, доборными изделиями.
5. Укладку второго и последующего рядов обязательно следует выполнять со смещением.
6. Через внутренние сквозные полости соединенных между собой блоков должна протягиваться арматура.
7. Все блоки между собой должны быть плотно соединены при помощи пазо-гребневого замка.
8. Для заливки одного слоя бетона необходимо подготовить опалубке не более чем из 3-4 рядов, в ином случае достаточно сложно будет выполнить вибрирование раствора, что может привести к образованию пустот,
   особо опасных вокруг арматуры.

Цена

Ввиду того, что производство пенополистирольных блоков для опалубки не унифицировано, на рынке представлены изделия разных форм, видов и размеров. Но если говорить о их стоимости, то можно ориентироваться на следующие данные:

• • • цена стандартного блока, например, с размерами 1250×250×250, 1000×300×250 или аналогичными составляет от 250 до 500 рублей;
    • угловые блоки стоят от 190 до 500 рублей;
    • стоимость торцевых блоков доходит до 750-800 рублей;
    • цена стеновых от 270 до 800 рублей;
    • один модуль для изготовления перемычки обойдется 350-500 рублей;
    • стоимость перегородок, заглушек, торцовых соединений начинается от 10 рублей и может достигать 100 и более рублей (в зависимости от вида элемента).

Производители

Производство пенополистирольных блоков является довольно сложным и высокотехнологическим производством, но несмотря на это на российском рынке представлена высококачественная продукция, производимая в разных регионах страны. Среди российских производителей ведущие позиции занимают:

• • • ЗАО «ПКП» Теплый дом», производство которого расположено в Подмосковье, в люберецком районе;
    • ООО «Мой дом», г. Ростов-на-Дону;
    • ООО «ДСМ-Строй» – производственные мощности которого расположены на Урале, в г. Челябинск;
    • ООО «Тимал», г. Уфа

Прежде чем покупать блоки, следует постараться получить максимальную информацию о скидках, способах доставки на объект, ее стоимости. Некоторые производители и их дистрибьюторы могут предоставлять сезонные скидки,
например, в зимние месяцы.

Возведение сооружений начинают с закладки основания – несущей конструкции. К качеству, прочности и устойчивости предъявляются высокие требования. Исключение ‒ небольшие хозяйственные постройки на плотной или глинистой почве. Для построек, обладающих малыми объемом и весом, приемлемо выбрать фундамент без опалубки ‒ бетон заливают непосредственно в траншеи с арматурой и гидроизоляцией. Строения большой площади и многоэтажные требуют более ответственного отношения.

Заливка бетона может быть выполнена с применением несъемной или удаляемой конструкции.

Преимущества первого способа:

• Экономия времени на демонтаж после отвердения раствора.
• Отсутствие требований к адгезии опалубки и бетона.
• Наличие дополнительного защитного слоя компенсирует воздействие подвижек грунта, температурных и влажностных изменений на фундамент.
• Сокращение расхода раствора, отсутствие утечек через зазоры между элементами.
• Ограничение температурного режима в зимнее время для проведения бетонных работ снижено до -10°C.
• Возможность сборки своими руками.

Применение съемной опалубки целесообразно в коммерческих целях или в случае недорогой аренды оборудования.

Для выполнения столбчатого основания чаще всего используют недорогие подсобные материалы:

• Рубероид.
• Трубы канализационные, асбоцементные, гофрированные вентиляционные.
• Картон, бумагу высокой плотности.

Виды несъемной опалубки для ленточного фундамента

Основание сооружения формируется созданием конструкции для заливки бетонной смеси. Несъемную часть различают по материалу внешних стенок и крепежной арматуры.

1. Пенопласт.

Блоки и панели из вспененной полимерной массы производят из пенополистирола, экструдированного аналога.

Достоинства:

• Малый вес не требует привлечения тяжелого транспорта для доставки на строительную площадку.
• Исполняет роль гидро- и теплоизоляции.
• Точное соединение в горизонтальной и вертикальной плоскостях (шип-паз, гребень-паз) экономит расход бетонной смеси.
• Армирование проводят металлической и пластиковой арматурой.
• Продукция от производителя комплектуется необходимыми элементами для несъемной опалубки из пенополистирола.
• Участки сложной архитектурной формы выполняются под заказ в короткие сроки.
• Цена низкая.

• Слабое противодействие кислотной и щелочной химической среде.
• Повреждается насекомыми и грызунами.

2. Бетонные блоки.

Пустотелые ФБП применяются в качестве несъемной опалубки для ленточного фундамента, бетон заливают в пустоты. Образуется монолитная и однородная конструкция.

Достоинства:

• Выдерживают температурные перепады -70 – +50 °C.
• Устойчивы к химически агрессивной среде.
• Экологичный.

Недостатки:

• Большая масса требует грузового транспорта, подъемной техники.
• Экономически нецелесообразно использовать при строительстве малоэтажных зданий.
• Наличие швов между секциями.

Установка опалубочной конструкции с применением блоков из керамзитобетона, стеклофибробетона и других аналогов приводит к повышению себестоимости фундамента. Дополнительные компоненты в составе повышают стоимость, характеристики не допускают выбор для оснований многоэтажных и тяжелых сооружений.

3. Листовые материалы.

Плиты из древесных волокон и шпона:

• . Состав: цемент, стружка, жидкое стекло, вода, сульфат алюминия. Главные минусы: низкая влагостойкость, хрупкость.
• OSB (ОСП) – плита с ориентированной плоской стружкой. Включает в состав смолы и синтетический воск. Влагостойкость, прочность, низкая стоимость – положительные качества для выполнения опалубки.
• Фанера – древесно-слоистая плита из шпона дерева и специального клеевого состава. Выгоднее применять листы на основе хвойных пород. Березовый, смешанный шпон повышают себестоимость. Использование для опалубки приведет к значительному увеличению расходов на строительство.
• Фибролит – из мягких волокон древесины, каустического магнезита, жидкого стекла и цемента. Устойчивость к влаге слабая.
• Стекломагнезит (СМЛ) – плита из оксида, хлорида магния, вулканического стекла, перлита, опилок и полипропиленовой ткани. Обладает высокой влагостойкостью и прочностью.

Для формирования конструкции понадобятся:

• Значительный промежуток времени на монтаж своими руками.
• Дополнительные трудовые затраты.
• Приобретение бруса, метизов, изоляции и др.

Преимущества:

• Широкий ассортимент на строительном рынке.
• Низкая масса.
• Несложная транспортировка на строительный участок.

4. Деревянная доска.

Старый дедовский способ выполнения опалубки при строительстве фундамента – использование пиломатериалов. Более экономичным будет вариант с комбинированием недорогих изделий, которые всегда можно купить на местном строительном рынке:

• Бруски.
• Доска.
• Листы ОСП.
• Металлический прут для армирования бетона.

Технология монтажа несъемной опалубки

Любое строительство начинают с оформления плана будущего сооружения. Все работы проводятся с соблюдением размеров и требований, указанных на чертеже:

1. Выполняется разметка фундамента на участке, очищенном от мусора и растительности.

2. По нанесенному контуру роется траншея с запасом 0,4-0,5 м для удобства монтажных работ.

3. Дно засыпают гравием, песком на глубину 10-50 см в зависимости от свойств грунта, все утрамбовывается.

4. Укладка арматурной сетки поверх «подушки» улучшит прочностные свойства.

5. На этом тапе допустимо установить вертикальные пруты.

6. Заливают тонкий слой бетона ‒ формируют «подошву».

7. Проводят сборку элементов несъемной опалубки и армирующей конструкции.

8. Проводят заливку.

Применение различных видов материала вносит свои коррективы в процесс сборки:

• Использование листов требует тщательной герметизации швов.
• Применение пустотных бетонных блоков подразумевает устройство вертикальной гидроизоляции между грунтом и фундаментом, укладку горизонтального армирующего пояса, заливку раствора порядно.
• Следует приобрести марку не менее М250-М300, для хозяйственных построек допустимо применять раствор с более низкими показателями.

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве л а. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании , при некоторых других видах работ.

Съемная и несъемная

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.

Требования к опалубке

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные. Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.

Конструкция щитов и их соединение

При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.

Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).

Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.

Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.

Установка опалубки своими руками

Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.

Укрепление — раскосы и упоры

Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.

Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:

• На обоих концах арматуры нарезается резьба. Тогда на каждую шпильку потребуется по две металлические уплотняющие пластины и гайки.
• С одной стороны шпильку загибают и расплющивают, с дугой нарезается резьба. В этом случае гайка нужна одна (пластин по-прежнему две).

Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек.

Сборка происходит следующим образом:

• В обоих щитах сверлятся длинным сверлом отверстия.
• Между ними устанавливается отрезок трубы.
• Продевается шпилька.
• Устанавливаются металлические пластины (не дадут шпильке разорвать материал щита).
• Закручиваются и подтягиваются гайки.

Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.

При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше.

Как потратить меньше

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.

Порядок работ такой:

При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.

Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.

Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).

Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)

Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.

Применение технологии несъёмной опалубки позволяет в один приём придать опорному основанию необходимую форму и обеспечить водонепроницаемость, утепление и другие необходимые функции фундамента, которые определяются как гидрогеологией на участке, так и климатическими условиями в регионе строительства.

Несъёмная опалубка для фундамента

Такая технология формирования опорного основания дома появилась сравнительно недавно — примерно 15 лет назад и сразу завоевала популярность у строителей и проектировщиков. Применение несъёмной опалубки обеспечивает новые возможности при возведении фундаментов и цельнолитых зданий, позволяет сократить количество операций технологического цикла и удешевить строительство.

Несъёмная опалубка выполняет своё основное назначение — формирование фундамента при заливке бетона — и ряд дополнительных функций: температурную защиту, гидроизоляцию и шумопоглощение.

Фотогалерея: несъёмная опалубка различных видов

Бетонные блоки — доступный материал для несъёмной опалубки с возможностью усиления порядовым армированием Блоки из пенопласта очень лёгкие и отлично удерживают тепло Фибролит — недорогой и надёжный материал для несъёмной опалубки. Он обладает всеми необходимыми свойствами и позволяет фундаменту «дышать»
Несъёмная опалубка из плоского шифера просто устанавливается и создает прочную форму для заливки

Основные требования к несъёмным опалубкам

Как было отмечено выше, основным отличием несъёмной опалубки является то обстоятельство, что после заливки бетона она становится конструктивным элементом фундамента. Применяемые материалы должны иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать высокое давление бетонного раствора. Но одновременно они должны выполнять и другие необходимые функции — обеспечивать гидроизоляцию и предотвращать потери тепла.

В наибольшей степени этим требованиям отвечают пенополистирол и арболит. Фундаменты из них не нуждаются в дополнительном утеплении и имеют значительно меньший вес, чем аналогичные устройства из кирпича, что снижает удельную нагрузку на грунтовое основание.

Порядок формирования опалубки напоминает процесс кирпичной кладки, но выполняется без «перевязки». Это возможно потому, что блоки имеют выступы, позволяющие устраивать их сцепление между собой. Кроме того, блоки по ширине стягиваются винтовыми креплениями, которые значительно увеличивают прочность боковых стенок.

Блоки для несъёмной опалубки укладываются вплотную друг к другу и фиксируются при помощи специальных пазов

Одно из основных требований к несъёмным опалубкам — малая величина зазоров между их деталями (не более двух миллиметров) для предотвращения протечек бетона при заливке.

Другое очевидное требование к таким устройствам — высокая адгезия контактного слоя с бетонным раствором.

Материалы для опалубки: преимущества и недостатки

Для изготовления несъёмной опалубки могут применяться несколько разновидностей материалов.

Лист металлический

В зависимости от требуемой прочности толщина листов может составлять от 0,7 до 4,0 миллиметров. Преимущества этого материала заключаются в возможности формирования любых переходов, нестандартных поворотов и других элементов конфигурации опалубки. К металлу можно приваривать дополнительные стягивающие детали для увеличения жёсткости конструкции. На внешнюю поверхность листов наносится защитное покрытие, которое обеспечивает надёжную гидроизоляцию фундамента. Единственным недостатком опалубки из металлических листов можно считать высокую итоговую стоимость изделия.

Только стальной лист позволяет строить надежные фундаменты сложной формы

Литые железобетонные блоки

Применение такой опалубки выгодно тем, что бетонная заливка при застывании хорошо схватывается с родственным по составу материалом блоков, образуя прочный монолитный каркас фундамента. Это позволяет уменьшить расход бетона и снизить общую стоимость конструкции. Главным недостатком данной технологии является большой вес блоков, из-за чего при монтаже приходится использовать грузоподъёмную технику.

При застывании бетон схватывается с опалубкой и образует прочный монолитный фундамент

Фанера, древесина

Опалубка из таких материалов просто изготавливается и сравнительно недорого стоит. Существенным недостатком является ограниченный срок службы ввиду подверженности дерева процессам гниения. Поэтому из древесных щитов обычно делают штатную многоразовую опалубку. Фанера в водостойком исполнении с бакелитовыми связующими часто используется в качестве лицевого материала на несъёмных конструкциях.

Деревянная опалубка обычно демонтируется после затвердевания бетона. Для обеспечения необходимой прочности ее укрепляют боковыми подпорками и стяжками

Цементно-стружечные плиты, арболит, фибролит

Это материалы близки по свойствам, поскольку имеют сходный состав. Они производятся из цемента высоких марок и наполнителей из древесных стружек. Для несъёмной опалубки используются в виде готовых блоков. Основные преимущества — простота монтажа и низкая теплопроводность. Среди недостатков ЦСП называют высокий вес изделий, который создаёт определённые проблемы как при транспортировке, так и при монтаже.

Блоки из пенополистирола

Пенополистирол является лидером среди материалов для несъёмной опалубки. Сборка опалубки из таких блоков производится как в конструкторе «Лего», а небольшой вес изделий позволяет перемещать их вручную. В комплекте поставки предусмотрены комплектующие, которые позволяют собирать опорное основание любой формы. Недостаток — гигроскопичность и неспособность противостоять одновременному воздействию воды и низких температур.

Блоки из пенополистирола — самый популярный материал для несъёмной опалубки. Они легко укладываются, мало весят и образуют прочную конструкцию необходимой формы

Профилированный стальной лист

Этот материал (профиль «М») применяется в качестве несъёмной опалубки при изготовлении перекрытий. Он значительно усиливает конструкцию и увеличивает срок службы перекрытий за счёт защитного покрытия внешней поверхности листа. При его использовании можно отказаться от сплошного ленточного фундамента в пользу свайно-плитных конструкций.

Несъёмная опалубка из профлиста — лучший вариант устройства бетонных перекрытий

Технических недостатков у этого материала практически не существует.

Монтаж несъёмного каркаса для фундамента

Прежде чем рассматривать процесс установки каркаса, нужно определиться с конструкцией и размерами опорного основания. Для этого следует провести ряд обязательных мероприятий.

Подготовительные работы

Они заключаются в следующем:

1. Произвести разведочное бурение нескольких скважин для уточнения гидрогеологической обстановки на месте строительства. Для выполнения этой работы лучше пригласить специалистов, которые возьмут пробы и проанализируют их в лабораторных условиях. Целью является выяснение качества грунтов, определение их несущей способности, а также глубины расположения водоносного слоя. Услуги разведочного бурения обойдутся в 6–9 тысяч рублей.
2. Разработать чертёж фундамента с размерами на основании расчётов и лабораторных данных.
3. Расчистить участок, на котором будет установлен фундамент, от растительности, включая кусты и деревья. Удаление растений производится не только по контуру фундамента, но и на несколько метров от него.

   Под фундамент расчищают площадку на несколько метров длиннее и шире его проектных размеров

4. Выполнить разметку фундамента по ранее разработанному чертежу. Для этого можно использовать колышки и строительный шнур. Если в доме планируется впоследствии установить твердотопливную печь, её опорное основание включается в план фундамента и выполняется вместе с основным строением.

   Разметка под заливку фундамента выполняется с помощью шнуров и колышков. Обязательно нужно проверить равенство диагоналей полученного четырёхугольника

5. Вырыть траншею по установленной разметке на проектную глубину.
6. Сделать дренажную засыпку по дну траншей. Для этого используется речной песок, насыпаемый слоем порядка 15 сантиметров. Поверх песка насыпают слой гравия средней фракции толщиной до 20 сантиметров.
7. Тщательно утрамбовать дренажный слой виброплитой. При этом засыпка и грунт просядут, компенсируя толщину дренажного слоя, и отметка опоры фундамента вернётся на проектную глубину.

   Дренажная засыпка состоит из последовательно уложенных слоев песка и гравия толщиной 15–20 см каждый. Их необходимо утрамбовать виброплитой

8. Проверить горизонтальность дна траншей. Лучше всего использовать лазерный строительный уровень.
9. Уложить поверх дренажного слоя гидроизоляцию. Традиционно для этого применяется рубероид.

Сборка опалубки

Далее начинается собственно монтаж несъёмной опалубки. Обычно она поставляется в виде прямоугольных блоков с готовыми сочленениями между собой. При правильной сборке конструкция будет представлять собой довольно герметичную форму для заливки бетонного раствора. В комплект поставки входят стяжные шпильки, шайбы и гайки к ним. Кроме основных элементов фундамента нужно приобрести дополнительные переходные изделия, позволяющие сформировать фундамент любой сложности.

При установке металлической несъёмной опалубки внутренние стяжки могут быть изготовлены по месту. Отрезки нужной длины нарезают болгаркой и приваривают в нужных местах внутри опалубки. Кроме того, по внутренней поверхности стального листа приваривают «усы» из гнутой проволоки толщиной 5–6 миллиметров. На опалубках для тяжёлых фундаментов конструкция может быть усилена рёбрами жёсткости из стальных уголков или других профилей.

На бетонных блоках поперечные перемычки предусмотрены в их конструкции и не нуждаются в дополнительном усилении. В них имеются желобки для укладки продольной арматуры. Поперечные стяжки должны обеспечивать жёсткость конструкции, чтобы боковые стенки не выгибались под воздействием массы бетона при заливке.

Видео: как сделать фундамент с применением опалубки из пенополистирола

Установка прутков производится по мере размещения поперечин начиная с нижнего ряда. Каждый пруток укладывается на всю длину и крепится к стяжкам вязальной проволокой. Расстояние между ними должно составлять 14–15 сантиметров. После сборки нижнего ряда в таком же порядке монтируется следующий, и так далее по всей высоте фундамента.

Армирование фундамента выполняется из металлических прутков, скрепленных вязальной проволокой

Прутки арматуры не должны оканчиваться или начинаться с угла или места пересечения полос фундамента.
В этих местах они загибаются или проходят прямо. Вертикальные стойки арматуры могут опираться на дренаж.

Бетонирование

Заливку опалубки бетоном можно произвести самостоятельно, а можно выполнить с привлечением бетононасоса и бригады бетонщиков. Выбор зависит от размера фундамента и предполагаемого объёма работ.

Заливку большого фундамента лучше выполнять при помощи специальной техники

Отливка фундамента должна производиться в непрерывном режиме
. Только в таком случае он будет по-настоящему монолитным и прочным.

Процесс заливки происходит послойно до достижения необходимой высоты. Очередной слой заливается по предыдущему до начала отвердения раствора. При этом залитый слой нужно постоянно протыкать прутьями, не допуская образования воздушных пузырей в массе раствора. Лучший результат даёт применение специальных вибраторов для уплотнения заливки. Если формирование фундамента производить с перерывами, в нём неминуемо образуется шов, на месте которого впоследствии весьма вероятно опоявление трещины со всеми вытекающими последствиями.

Видео: бетонирование фундамента

Несъёмная опалубка своими руками

Установить опалубку можно самостоятельно. Главное — правильно подобрать материал, подходящий к конкретному фундаменту по проекту. Важно также закупить комплектующие изделия для углов, переходов и сопряжений. Для этого может понадобиться квалифицированная консультация менеджера строительного магазина.

Порядок монтажа

Перед началом установки блоков фундамента для него нужно устроить основание. Это делается засыпкой гравийной подушки толщиной до 15–20 сантиметров. Слой нужно тщательно разровнять и пролить водой для уплотнения. Для фундаментов под тяжёлые строения производят предварительное бетонирование раствором толщиной 10–12 сантиметров.

Если фундамент будет воспринимать большие нагрузки, на грунт предварительно заливают плиту из тощего (с пониженным процентным содержанием цемента относительно песка и наполнителя) бетона

Второй обязательной операцией является устройство гидроизоляции. По насыпному слою её выполняют из рубероида или полиэтилена. По предварительной заливке можно использовать битумную мастику.

Перед установкой опалубки на дно траншеи укладывается гидроизоляционный слой. Его можно сделать из полиэтиленовой плёнки или из рубероида

Нижний слой фундамента формируется из блоков с донышками. Начинать нужно от угла, тщательно выставляя блок. Контроль прямолинейности производится по предварительно натянутому шнуру между углами.

Вниз укладываются блоки несъёмной опалубки с донышками, начиная с угла

Второй и последующие слои собираются из блоков со сквозными проёмами. Ориентирование этих деталей не составляет труда, поскольку блоки устанавливаются в паз-гребень.

Внутри собранной опалубки устанавливается армирующий каркас

Чтобы обеспечить качественную заливку, нужно её первую часть выполнить уже на этом этапе. При этом обязательно использование глубинного вибратора, чтобы избежать образования воздушных пробок в массе бетона. «Штыковой» способ с использованием штыря не всегда эффективен.

Устройство дальнейших слоёв до проектной отметки по высоте производится аналогично.

Изготовление блоков своими руками

Проще всего самостоятельно изготовить блоки несъёмной опалубки на основе бетона. Наполнителями в этом случае является древесная щепа или шарики пенополистирола в количестве до 70% по объёму. Бетон заливается в разборные металлические формы. Окончательное формирование блоков производится на вибрационном столе, затем изделия в формах помещаются под навес до полной готовности. Процесс длительный, поэтому заготовку блоков начинают заранее. Большая продолжительность затвердевания является главным недостатком процедуры самостоятельного изготовления несъёмной опалубки из бетонных блоков.

Видео: самостоятельное изготовление бетонных блоков для несъёмной опалубки

Применение технологии литья фундаментов в несъёмные блоки позволяет значительно повысить производительность труда при их возведении. При этом исключается необходимость выполнения других операций, в частности, установки утеплителя или гидроизоляции. В итоге казавшиеся большими затраты нивелируются отказом от дополнительных дорогостоящих работ. Кроме того, тщательно разработанные конструкции элементов опалубки позволяют получить достаточное качество даже при исполнении малоквалифицированными строителями.

Чтобы изготовить монолитный ленточный фундамент своими руками, потребуется подобрать форму для заливки смеси. Одним из вариантов становится несъемная опалубка для фундамента. Этот элемент помимо основной функции может играть роль дополнительной защиты несущей конструкции при эксплуатации.

Любая форма для возведения монолитного фундамента изготавливается по ГОСТ «Опалубка. Общие технические условия». Перед началом строительства рекомендуется ознакомиться с этим документом. При покупке несъемной опалубки особенное внимание стоит уделить следующим пунктам норматива:

• Основные параметры качества (пункт 5);
• Общие технические требования (пункт 6);
• Правила приемки (пункт 8);
• Транспортировка и хранение (пункт 10).

В зависимости от исходного сырья для изготовления формы можно привести следующие варианты изделий:

• из пенополистирола;
• из цементно-стружечных плит;
• из арболита;
• из фибролита.

Чтобы понять, какой вариант подойдет в каждом отдельном случае строительства, стоит рассмотреть их в отдельности.

Пенополистирол

Материалы изготавливается из стирольных шариков. В зависимости от технологии изготовления можно привести два вида, различных по свойствам:

• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол.

Готовые модули несъемной опалубки из пенопласта.

К достоинствам первого можно отнести:

• низкую стоимость;
• хорошие теплоизоляционные характеристики;
• устойчивость к гниению и повреждению различными микроорганизмами;
• удобство транспортировки и монтажа из-за небольшой массы изделий;
• высокая скорость изготовления формы.

Недостатками являются невысокая прочность, не способность сохранять цельную форму при одновременном воздействии влаги и холода (вода проникает в пространство между шариками и замерзая расширяется, материал рассыпается). Материал разлагается под действием прямых солнечных лучей и часто подвергается повреждениям со стороны грызунов.

Совет! Чтобы построить ленточный фундамент, лучше вложить чуть больше финансовых средств и выбрать экструдированный пенополистирол. У него выше прочность и устойчивость к неблагоприятным воздействиям, а значит, материал послужит дольше. Отличить два близких по происхождению материала можно визуально: пенопласт имеет белую окраску, а его ближайший родственник — цветную (оранжевый, голубой, серый и т.д.)

Несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола.

В плане технологии изготовления также есть два варианта:

• собрать опалубку из листов стандартных размеров;
• купить готовые блоки.

Второй способ более удобный. Блоки из пенополистирола уже имеют вертикальные щиты и перемычки между ними. Есть как рядовые, так и угловые изделия. Конструкция собирается по принципу конструктора в кратчайшие сроки.

Цементно-стружечные плиты

Использование ЦСП в качестве щитов для изготовления форм под заливку ленточного фундамента распространено достаточно давно. Этот материал состоит из цемента и деревянной стружки. Первый компонент обеспечивает сохранение заданной формы и прочность на сжатие, а второй — увеличивает прочность на изгиб.

Опалубка из ЦСП.

Плиты устанавливаются в вертикальное положение и соединяются между собой перемычками (деревянными или из арматуры). Применение ЦСП в качестве формы для заливки имеет следующие преимущества:

• прочность;
• уменьшение способности к проводимости тепла благодаря включению в состав древесной стружки (но не стоит рассматривать этот материал как полноценный утеплитель);
• ударопрочность;
• широкий температурный диапазон эксплуатации;
• легкость отделки цоколя (самым простым вариантом станет оштукатуривание по плитам ЦСП).

Важно отметить, что опытные специалисты рекомендуют применять такие формы только на устойчивых почвах, а это значит, что не желательно устанавливать их на болотистых или насыпных грунтах. Это вызвано тем, что древесина при воздействии влаги быстро теряет прочность. Толщина плиты достаточно небольшая, и при возникновении пор (пустот на месте поврежденной стружки) плите сложно удерживать форму и сохранять прочность при возникновении подвижек грунта и заливке бетона.

Недостатком также станет то, что теплоизоляция такой опалубки гораздо ниже, чем у пенополистирола. Толщина плиты находится в пределах 16-24 мм.

Арболит

Это вариант по составу похож на предыдущий. В основе также лежит бетонная смесь и щепа (стружка). Способ последнее время набирает все большую популярность. Как и в случае пенополистирола форма представляет собой готовые блоки, которые нужно лишь собрать на строительной площадке в цельную конструкцию.

Опалубка из арболита.

Несъемная опалубка из арболита имеет следующие достоинства:

• повышенные теплоизоляционные свойства;
• устойчивость к влаге (но к подземным конструкциям это не относится);
• сохранение характеристик при высоких температурах.

К недостаткам можно отнести большую массу, которая вызывает неудобства при транспортировке и установке. Чаще всего такой вариант применяют только для заливки цоколя.

Материал схож с предыдущими двумя вариантами. В качестве основного компонента здесь применен портландцемент М500 или каустический магнезит, а заполнение — щепа или стружка. к плюсам такого метода изготовления можно отнести:

• повышенные звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики;
• биологическая стойкость в сухом состоянии;
• хорошо поддается обработке;
• небольшая масса;
• снижение трудозатрат и стоимости строительства;
• простота отделки цоколя.

Плита из фибролита.

В плане веса фибролит, как и все приведенные выше материалы, проигрывает пенополистиролу. Важно знать, что устойчивость к биологическому воздействию сохраняется только при влажности до 35%. При воздействии воды появляется вероятность повреждения плесенью или грибком. При использовании в качестве формы для фундамента особенно нужно беспокоиться о достаточной гидроизоляции фибролита, так же как и двух предыдущих вариантов опалубки, т.к. их основа это дерево.

Технология несъемной опалубки

Процесс зависит от того, какие изделия применяются. Все намного проще, если используются готовые объемные блоки. Плиты потребуют больших трудозатрат. Здесь самое сложное — установить первый ряд, фиксация выполняется металлическими скобами. Далее собирают щиты и соединяют их между собой перемычками из дерева. Если материал недостаточно прочный, чтобы выдержать бетонную смесь, то потребуется предусмотреть систему подпорок с наружной стороны (актуально при высокой опалубке, от 30 см и выше).

1. После монтажа формы до заливки бетонной смеси нужно установить патрубки для инженерных коммуникаций. Для этого в палубе просверливаются отверстия вводов сетей в здание.
2. выполняют при положительных температурах (больше +5ᵒС).
3. Основными средствами крепежа служат опалубочные гайки и стяжные винты. Следует подготовить их заранее. Можно использовать шпильки, обычные гайки и деревянные подкладки с отверстием.
4. Перед в форму укладывают . Это нужно для предотвращения утекания цементного молочка и снижения прочности фундамента.
5. Верхний слой опалубки заполняется только на половину высоты. Благодаря этому бетонный шов между слоями заливки находится внутри блока.

Опалубка из экструдированного пенополистирола это самый лучший вариант, так как получается и опалубка и полноценный утеплитель устойчивый к влаге и агрессивным средам, с большим сроком службы. Но важно помнить, что недостаточно правильно выбрать опалубку, нужно позаботится также об арматуре и бетонной смеси, их правильном выборе, соответствующем качестве и дальнейшем уходе за бетоном в процессе набора прочности.